Ana Martinez-Barreiro

Este trabajo ha consistido en aglutinar las distintas aportaciones teóricas que se han producido sobre el fenómeno de la moda, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, enmarcarlas en distintas perspectivas sociológicas, así como analizar y contrastar empíricamente a traves de una encuesta para toda españa. Como la institución de la moda, a traves de sus prácticas de consumo de ropa y calzado, cumple tres funciones: la de diferenciacion, la de regular el cambio social y la de seduccion. Y, de la misma manera que A.I. Kroeber, desde la perspectiva estructuralista ha procedido a estudiar la variabilidad del sistema de la moda. Nosotros por nuestra parte hemos tratado de estudiar la variabilidad del sistema de la moda a través de como los españoles configuran su guardarropa, en razon a las variables siguientes: sexo, estado civil, edad, situacion laboral, categoría profesional y el nivel de estudios del entrevistado.

Resumen este artículo analiza cómo tras el impacto de la globalización y la aparición de las tecnologías de la información, el sector textil y de la confección ha experimentado una drástica transformación. Concretamente, se ha reducido la distancia entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabricación y distribución, acortando el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su llegada a la tienda, creando así el concepto de distribución de circuito corto. este cambio ha posibilitado la aparición de un modelo de negocio capaz de responder a la demanda en cuestión de semanas: la moda rápida. La hipótesis principal de esta investigación es la siguiente: ¿es la velocidad de respuesta una variable decisiva para competir en el mercado internacional de la moda? a dicho interrogante intentaremos dar respuesta, analizando en primer lugar el conjunto de transformaciones que se han producido en el sector textil y de la confección configurando un nuevo modelo de empresa donde la información y el tiempo se convierten en factores claves de la relación entre la empresa y el cliente. en segundo lugar, procederemos a reconstruir el conjunto de dispositivos organizativos del modelo Zara donde una de las claves de su éxito está en el factor tiempo. abstRaCt This article analyzes how, following the impact of globalization and the appearance of information technologies, the textile and clothing sector has undergone a dramatic transformation. specifically, the distance has been cut between the various agents that intervene in the manufacturing and distribution processes, reducing the time from the design of an article to its arrival in the store, thereby creating the short circuit distribution concept. This change has allowed for the appearance of a business model capable of responding to demand in a matter of weeks: fast fashion. The principal hypothesis of this research is as follows: is the speed of response a decisive variable in order to compete on the international fashion market? we aim to respond to this question by firstly analysing the set of changes that have taken place in the textile and clothing sector, which has led to a new business model in which information and time are key factors in company-customer relations. we will then reconstruct the organisational mechanisms of the Zara model, in which the time factor is one of the keys to success.

Desde la década de 1990 el mundo de la moda ha sufrido un cambio radical tras el impacto de la globalización económica y cultural: no sólo ha cambiado el sistema de producción, distribución y comercialización, sino que marcó el comienzo de nuevos tipos relaciones entre los consumidores y los objetos. Lipovetsky, (2007) y Bauman (2007) coinciden al afirmar que los autores los seres humanos nos hemos convertido en seres guiados por el "usar y tirar", por la creciente sensación de que todo es efímero y que los productos que compramos y utilizamos tienen una vida útil muy reducida: siempre empujados por lo nuevo, por más velocidad, más estilo o simplemente, por un deseo inexplicable "por el cambio". El objetivo general de este trabajo está en desvelar las interconexiones sociales, culturales y tecnológicas que configuran esta nueva cultura: la cultura del usar y tirar.

Hasta hace poco en el sector de la moda, el diseño y la calidad iban de la mano, es más la ropa de diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. En el presente articulo abordaremos cómo Zara bajo la rubrica del post-fordismo o producción flexible ha sabido introducir prácticas flexibles en diversas esferas de su organización y al mismo tiempo ha conseguido cambiar las reglas del juego del sistema de la moda, al introducir con éxito la ultima transformación: la �moda rápida� o de �fast fashion� como se conoce en el sector. Este modelo, se basa en la rapidez, y consiste en surtir y resurtir a los clientes con las diferentes prendas de vestir que marcan la moda, y al mismo tiempo, desarrollar una nueva modalidad de vestir, que une de un lado la dimensión de moda, con un bajo coste tanto económico como psicológico del consumo. Más fácil de usar y, sobre todo, de dejar de usar, pues en el fondo ha costado poco.

Este trabajo se propone investigar cómo, tras el impacto de la globalización, se hace necesario abordar el tema de la difusión de la moda desde una perspectiva diferente. Sobre todo, se hace preciso examinar si el modelo de «filtrado descendente» mantiene su vigencia o si, por el contrario, le sustituyen con ventaja otros modelos que aparecen tras el impacto de la globalización económica y cultural.

Esta investigación, por una parte, estudia los principales cambios sociales que se han operado sobre la imagen social del cuerpo en la cultura contemporánea. Y, por otra, explora el papel de la ciencia y la tecnología en las nuevas concepciones acerca del cuerno, la vida y la muerte.

La hipótesis central de esta investigación consiste en cuestionar el modelo de 'filtrado descendente' y argumentar la validez del modelo de la 'virulencia' tras el impacto de la globalización económica y cultural. Este artículo consta de tres partes. Tras la presentación del marco conceptual de los tres modelos más aceptados de difusión de la moda, se examinan los cambios que trae consigo el paso de la producción en serie a la producción flexible en el sector textil y de la confección, que nos llevan a superar la visión del 'filtrado descendente'. Finalmente, se analizan las condiciones en que la globalización cultural nos enfrenta a un nuevo individualismo multicultural, esto es, a la estética como expresión del ambiente tribal. Esta última consideración nos invita a reconsiderar los modelos de referencia ante las condiciones de la globalización, y a afirmar que las nuevas modas no emanan de una sola fuente sino que filtran desde distintos puntos y se propagan como el sida y las epidemias.

El trabajo que aquí se presenta contiene dos partes diferenciadas. En primer lugar, se analizan las principales aportaciones teóricas que se han producido sobre la moda desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, contribuyendo, así a contrastar e integrar teorías para explicar el fenómeno de la moda. Y, en segundo lugar, se analiza el modo en que cada una de las variables consideradas (sexo. edad, nivel de estudios�) ejerce una influencia causal sobre las variaciones del vestuario de los españoles, quedando de manifiesto que el efecto renta o capital humano, la edad o el ciclo de la vida, el rol o segregación femenina, son sus principales causas.

Este trabajo intenta desvelar el nuevo papel de la moda en las sociedades avanzadas, frente a la posición ideológica de la escuela francesa, integrada por Bourdieu y Baudrillard, aparecen otras posturas más centradas en la postmodernidad como las de Lipovetsky, Morace y Maffesoli que abordan el papel de la moda de forma diferente. Ya que el consumo jerárquico de la moda ha sido sustituido por el placer y la comodidad, pasando del "estatus símbolo " al "estilo símbolo" y al desencadenamiento del proceso tribal en el ámbito de las apariencias. El interés de este trabajo arranca, precisamente, de esta nueva perspectiva que intenta descifrar el nuevo papel de la moda en las sociedades postmodernas.

Hasta hace poco en el sector de la moda, el diseño y la calidad iban de la mano, es más la ropa de diseño era inaccesible para una gran masa de consumidores potenciales. En el presente trabajo abordaremos cómo Zara bajo la rubrica del post-fordismo o producción flexible ha sabido introducir prácticas flexibles en diversas esferas de su organización y al mismo tiempo ha conseguido cambiar las reglas del juego del sistema de la moda, al introducir con éxito la ultima transformación del sistema de la moda: la ¿moda rápida¿ o de ¿fast fashion¿ tal como se conoce en el sector. Este modelo, se basa en la rapidez, y consiste en surtir y resurtir a los clientes con las diferentes prendas de vestir que marcan la moda, y al mismo tiempo, ha conseguido desarrollar una nueva modalidad de vestir, que une de un lado la dimensión de moda, con un bajo coste tanto económico como psicológico del consumo. Más fácil de usar y, sobre todo, de dejar de usar, pues en el fondo ha costado poco. El objetivo General de este proyecto es analizar tanto desde un punto de vista teórico como empírico la última transformación del sistema de la moda: LA MODA RAPIDA. Y, más concretamente analizaremos las principales implicaciones socio-culturales y economicas que dicho modelo esta producción sobre el sistema de la moda en la actualidad.

Neste artigo, pretendemos analisar as principais mudanças sociais operadas sobre a imagem social do corpo na cultura contemporânea. Trata-se, igualmente, da controvérsia social sobre o futuro dos corpos, explorando o papel da ciência da tecnologia nas novas concepções acerca do corpo, da vida e da morte. O interesse deste trabalho radica em reconhecer o carácter profundo das interligações que existem entre a vida social e o corpo e "a socialização da natureza" .Expressão que refere o facto de que certos fenómenos que dantes eram naturais ou que vinham dados pela natureza agora têm um carácter social, isto é, dependem das nossas próprias decisões. A reprodução humana é um exemplo disso. As transfusões de sangue, os transplantes de órgãos, as procriações artificiais, as fecundações in vitro, os experimentos em seres humanos, as manipulações genéticas,

... CG Emilson and B. Krasse, Support for and implications of specific 29. ... EO Ono*, JD Rodrigues and AP Barreiro UNESP, Universidade Estadual Paulista, Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, Caixa Postal 510, 18618-970, Botucatu, SP, Brazil MOM Marques ...

Previous studies in this field (Fraga, Piñeiro, et al. 2012) have shown that the emotional dimension of ‘arousal’ (which ranges from calmness to excitation) plays a significant role when participants are asked to complete ambiguous sentences with the following structure: ‘... NP-de-NP + RC…’. In particular, high arousal nouns in Spanish tend to semantically attract the RC, independent of their position within the sentence (NP1 or NP2); for example, ‘Los vecinos intentaron detener la guerra de la calle que tantas muertes había provocado’ (disambiguated to ‘guerra’-NP1) versus ‘Los policías investigaron el mercado del sexo que practicaba Juan con su novia’ (disambiguated to ‘sexo’-NP2) (Fraga et al. 2008). The main purpose of the present study is to investigate the effect of another important emotional dimension, namely ‘affective valence’ (which ranges from unpleasantness to pleasantness). In order to do this, the arousal levels of the words contained in NP1 and NP2 were kept constan...

This work presents an analysis of the role of animacy in attachment preferences of relative clauses to complex noun phrases in European Portuguese (EP). The study of how the human parser solves this kind of syntactic ambiguities has been focus of extensive research. However, what is known about EP is both limited and puzzling. Additionally, as recent studies have stressed the importance of extra-syntactic variables in this process, two experiments were carried out to assess EP attachment preferences considering four animacy conditions: Study 1 used a sentence-completion-task, and Study 2 a self-paced reading task. Both studies indicate a significant preference for high attachment in EP. Furthermore, they showed that this preference was modulated by the animacy of the host NP: if the first host was inanimate and the second one was animate, the parser's preference changed to low attachment preference. These findings shed light on previous results regarding EP and strengthen the id...

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72715515024 ... Redalyc Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal ... Soares, Ana Paula; Fraga, Isabel; Comesaña, Montserrat; Piñeiro, ...

Three experiments were carried out in order to evaluate the attention paid to words of different emotional value. A dual-task experimental paradigm was employed, registering response times to acoustic tones which were presented during the reading of words. The ...